여기 수많은 고수님들 앞에서 글을 올리려니 너무 부끄럽습니다.

라이카 입문자를 위해 글을 올리는 것이니 양해 말씀 부탁드립니다.



1. 존 시스템

존 시스템에 관한 이해 없이 라이카를 사용한다는 것은 극단적으로 의미없는
일이라는 것이 저의 견해 입니다. 왜냐면 제가 존 시스템의 이해 없이 91년 부터
95년까지 롤라이 35SE를 사용했고, 96년 부터 2005년까지 라이카 SL2 와 M6를
사용했기 때문에 그동안의 시간이 너무나 아깝고 후회되는 일이라 이렇게
글을 올리게 되었습니다. 특히 10년이 넘는 노출계 내장형 라이카를 사용하실때는
반드시 노출계를 체크하시면서 사용하시기를 간곡히 권합니다. 제가 사용했던
그것도 7년을 사용했던 SL2는 명부에서 3스탭차이로 참 멍청한 시절을 보냈던것
같습니다. 그리고 늘 Summilux 50mm 1st는 밝은곳에서는 안찍힌다는 생각을
가지고 있었습니다....

서론이 길었네요...존 시스템에 관련된 자세한 정보는 인터넷과 안셀 아담스의 책으로
대신을 하기로 하고....(반드시 공부를 하셔야 합니다)


저의 본격적인 사진 수업은 2006년 정상인 선생님을 만나면서 시작되었는데요...
기본적인 노출의 개념을 알게 되었습니다.

1. 검을 것을 찍던지..흰것을 찍던지 무조건 회색 (ZONE 5 )이 된다.

문제는 자신이 가지고 있는 카메라와 필름을 가지고 정확한 Zone 5 를 잡는 것이
중요한데...정확한 존 5 는 눈으로 되는 것이 아니고 덴시토메터라는 농도계를 가지고
정확하게 측정을 하는 것이 오차없는 데이터내는 작업이었습니다.

카메라가 지시하는 적정노출 (N) 을 기준으로 흰색종이를 배경으로 -7 스텝에서 +7 ,+8
스텝까지 촬영하고 같은 방법으로 검은색 종이를 배경으로 촬영합니다. 이런 필름을
5-6통 찍은 다음에 현상 온도와 현상액와 물의 비율을 고정하고 시간을 변화시켜
데이터를 잡아 나갔습니다.

첫번째로 적정노출 (N)이 정확히 존 5가 되는 농도인 0.73 이 되는 시간을 결정합니다.
그 시간이 바로 노말 촬영에 노말 현상입니다.
이 노말 현상 타임은 렌즈에 따라 카메라에 따라 그리고 현상조건에 따라 다 달리
테이터를 잡는 것이 원칙입니다.

더불어 -1 현상 -2 현상 -3 현상과 +1 , +2, +3 현상 데이터를 만들어야 합니다.

그렇게 되면 하이키 로우키 사진을 완벽하게 구사할 수 있는 기본이 만들어 집니다.

사진을 찍으면 어떻게든 나옵니다. +8 스텝을 하든 -8스탭을 하든지 말입니다.
문제는 의도하는 사진에 관한 정확하고 풍부한 데이터를 필름에 담을 수 있느냐 없느냐
의 문제로 귀결됩니다. 이것이 바로, 찍다가 가끔 사진이 잘 나오는 아마추어와
늘 의도된 사진을 정확하게 만들어내는 프로와의 갈림길인듯 합니다.
(그렇다고 제가 프로라는 이야기는 아닙니다.)

이렇게 힘들여 데이터 작업을 해놓으면 천하에 두려울것이 없습니다. 노출계로 정확하게
노출을 측정하면 정확하게 존 5로 떨어지고 어둡게 존 3로 찍고 싶으면 두 단 조이고
밝계 존 8로 찍고 싶으면 3단 열어주면 됩니다.




자....쓸데 없는 이야기 넘 많이 했네요..오늘 알아낸것을 말씀드리려다 이렇게 멀리 왔습니다.



2. 그럼 덴시토메터가 어디있냐?

저도 없습니다. 선생님이 모 선생님께 양도를 했는데 빌려달라고 했더니 안주더라구요..
그건 프로가 아니죠...다 가르쳐주고 다 공개하고 맞짱을 떠야지....혼자만 뭘 좀 알고
있다고 감추고 그럼 그건 소인배라고 생각합니다. 그래서 고민하다 오늘 스캐너를
이용해 기준을 잡는법을 알아냈습니다.

스케너 프로그램에 농도계라는 것이 있더군요. 이놈의 스케너도 검은것을 찍어도
회색으로 흰색을 찍어도 회색으로 스캔을 뜨더군요...단지 톤 정규분포 곡선만 명부에서
암부로 움직일 뿐이구요...

그런데 농도계는 검든지 희든지 간에 절대 값을 표시해
주고 있었습니다!

예전에 데이터 잡업을 했던 필름들을 꺼내서 스켄을 받아보니 다 검은색으로 스캔이
되는데...존 5 (0.72) 는 163, 존 4는 145, 존 3는 125 존 2는 95 근처에서 왔다 갔다
하고 있었습니다...

디지탈은 0-255 단계로 나누어 지는데...그럼 정확한 존 5 는 127.5 로 표시가 되어야
하는데 필름상은 163으로 존 6-7 사이에 있더라구요. 결국 디지탈과 아날로그는
차이가 났는데...완전한 디지탈 존 시스템으로 가려면 우리가 사용하는 필름에서는
1스텝에서 2스텝정도 떨어트려야 한다는 결론이 납니다. 그럼 암부디테일은
더 떨어 지겠죠...그러니 하이라이트 테스트까지 마친 165 근처를 존 5로 잡으시면
될 듯 합니다.

특히 라이카 유저들에게는 희소식이...제가 테스트를 해본결과 렌즈의 우수성으로
존 11, 12, 13 심지어 14 까지 떨어지는 렌즈들이 있었습니다.

참고로 의 필름농도 데이터를 올려 드립니다.

존 1 - 0.29
존 2 - 0.36
존 3 -0.54
존 4- 0.62
존 5 - 0.73
존 6 - 0.88
존 7 -1.06
존 8 - 1.30
존9 - 1.53
존10-1.78


그리고 기본적으로 알고 계시겠지만...현상시에 존이 어두운것부터 현상이 되고 마지막에
하이라이트가 현상되기 때문에...현상타임을 줄이면 하이라이트에 영향이 주지 암부에는
거의 영향이 없다는 것을 기억하시면 됩니다. (하지만 현상온도를 너무 떨어트려
시간을 길게하면 암부데이터 손실도 상당합니다..따라서 입상성에 관한 연구는 따로하시길)


여기까지 제가 알고 있고 맞다고 생각되는 개인적인 생각을 두서없이 써봤습니다.
여러 선배님들의 고견과 편달 부탁드립니다.

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